Как построить баню на даче, эконом вариант, мастер класс с фото

Сегодня интернет пестрит объявлениями о том какие постройки можно возвести на дачном участке, но зачастую их себестоимость вызывает просто удивление и кучу вопросов – где взять нужную сумму. Давайте строить сами.

	Строительство экономной бани на даче Сегодня интернет пестрит объявлениями о том какие постройки можно возвести на дачном участке, но зачастую их себестоимость вызывает просто удивление и кучу вопросов – где взять нужную сумму. Вот и мы, купив дачный участок, решили сделать на нем баньку. Но, посчитав финансы и взвесив наши возможности, придумали как обойтись, что называется «малой кровью». Решили сделать баньку, как пристрой к дачному домику, причем возведя ее по каркасной технологии. Конечно, баня из бруса, куда добротнее, но мы выбрали экономный вариант. Данный метод широко используется скандинавами и поэтому мы взяли его за основу – приступили к строительству бани своими руками. Дачный домик у нас небольшой, но нам на семью из двух человек вполне хватает (3*5 метров), общие габариты домика с пристроенной банькой будут 5,5 на 5 метров. Начало любого строительства – это возведение фундамента. В случае с каркасным строительством можно обойтись без тяжелых бетонных работ. Достаточно отлить стойки под углы и середины несущих сторон.
	Мы вкопали на глубину метр асбестоцементные трубы, которые остались от старой системы канализации диаметром на 220 мм. Армировали их прутком на 8 мм и заливали бетонной смесью по пропорции 1:3:1 (цемент: гравий: песок). Самый ответственный момент в этой процедуре поднять стойки над землей таким уровнем, чтобы обвязочный ряд каркаса был максимально горизонтален.
	На обвязочный рад пошли бруски 150100 мм. Их обрабатываем строительной мастикой для биозащиты. В качестве лаг для пола используем бруски 10050 мм.
	К обвязочным брускам их крепим с использованием перфорированных строительных уголков повышенной жесткости шириной 100 мм. Каждый стык крепим не менее чем на 4 самореза. Два самореза идет на креплении лаги – два на креплении к бруску (в брусок длина самореза – 78 мм, в брусок – 50 мм).
	Пол будет состоять из трех слоев – черновой пол, гидроизоляция и чистовой пол. Черновой пол ляжет в паз. Для этого на уровне нижнего края лаги крепим брусок сечением 50*50 мм и прикручиваем его по всей длине к лаге пола. При этом все деревянные элементы конструкции пола обильно промазываем строительной мастикой.
	В качестве доски для чернового пола применяем еловые обрезные доски шириной 100 мм и толщиной 45 мм. Длина пролета один метр, это позволяет придать полу необходимую жесткость и не дает доскам возможность прогибаться под тяжестью человека.
	Размещаем их максимально плотно, торцы, и грани обрабатываем мастикой до того, как доски укладываются на свое место.
	После того, как доски уложены и обработаны от поражения их грибком и плесенью, поверх них укладываем специальную гидроизоляционную пленку. Ее обычно применяют для монтажа бассейнов и других объектов для 100% препятствия протекания влаги. Ее ширина 150 см, наша ширина пола 250 см, поэтому укладываем пленку с нахлестом и крепим ее на скобы строительным степлером.
	Поверх пленки укладываем чистовой пол. В качестве материала для него используем половую рейку (ширина 125мм и толщина 37 мм). Удобство его применения в том, что монтаж досок осуществляется в замок (шпунт-гребень). Достаточно просто просаживать доски с помощью деревянной киянки ударяя ее по торцу досок и мы получим абсолютно ровный пол , без каких либо щелей.
	Приступаем к монтажу каркаса стен. В качестве несущих брусков используем бруски толщиной 150*100 мм. Крепим их к обвязочному ряду на такие же перфорированные уголки, как и для крепления лаг для пола.
	Самое главное в каркасном строительстве – это соблюдение идеальной «ровности» как по горизонтальности, так и по вертикальности конструкции. Поэтому вначале выставляем угловые стойки, затем делаем обвязку сверху. А затем выставляем все остальные вертикальные стойки.
	Для придания большей жесткости конструкции, через каждый метр по высоте крепим горизонтальные бруски. После того, как каркас собран, обрабатываем его биозащитным раствором. В нашем случае – это сделано дважды. Строя баню, нужно понимать, что перепады температур и возможное проникновение холодного воздуха будет вызывать конденсат на поверхности каркаса, что со временем может привести к разрушению структуры дерева.
	После того, как каркас готов, приступаем к монтажу крыши. Точнее к разбору старой и строительству общей кровли.
	В качестве основы стропильной конструкции применим брусок 100*50 мм. Крыша будет обыкновенная двухскатная с двумя глухими фронтонами. Фермы выставляем через 80 см.
	Спиливаем стоки под нужный угол с помощью электролобзика и делаем клиновый замок. Стропилины крепим как друг к другу в нахлест, так и к вертикальной стойке в паз с помощью саморезов на 75 мм.
	Обрешетку кровли выполняем сплошным методом из отбракованной заборной доски (ширина 100 мм и толщина 25 мм). Укладываем ее обзолом вниз, а ровной стороной вверх. Дело в том, что до конца летнего сезона не успеем приобрести металлопрокат, поэтому в качестве покрытия крыши будем использовать рубероид.
	После того, как крыша обшита, настилаем на нее рубероид. Ведем укладку листами с нахлестом меду ними шириной 10 см. Крепим на специальные кровельные гвозди (25 мм) с широкой шляпкой.
	Все, крыша бани готова, приступаем к обшивке стен и фронтонов. В дальнейшем домик будет покрыт сайдингом, но сейчас важно сделать все максимально качественно и сохранить структуру древесины до следующего года. В качестве обшивочной доски используем еловую обрезную доску шириной 100 мм и толщиной 25 мм. Внешнюю ее сторону прифуговываем с помощью электрорубанка и прикручиваем к каркасу стен, при этом максимально плотно подгоняя дощечки друг к другу и крепя на саморезы на 40 мм к каркасу стен.

	Внутренне пространство обшиваем пароизоляционной пленкой. В пазы каркаса укладываем фасадный утеплитель толщиной 50 мм, в два слоя. Причем маты укладываем таким образом, что стык первого ряда прикрывается вторым слоем. Получается максимально надежно с точки зрения теплоизоляции. Аналогично тому, как уложены маты в пазы каркаса стен, укладываем теплоизоляционные маты в межстропильное пространство.
	В качестве подшива на крышу используем листы ОСП (OSB). Данную работу лучше делать втроем, двое удерживают лист, а третий фиксирует его на саморезы к стропильным балкам. Стыки между листами ОСП прикрываем профугованной доской толщиной 25 мм.
	Стены обшиваем вагонкой. Все стыки листов, стен и крыши укроются декоративными панелями и плинтусами.

	Формируем внутренне пространство бани. Как бы хорошо мы не прогрунтовали пол, все равно водные процедуры ему противопоказаны, поэтому мойка в бане сделана в виде душевой кабинки. Дальнюю часть пристроя отведем под парилку. Отгораживаем ее простенком от моечной. В парилку мы установим печь - топи-мойся. Дымоход в нашем случае сделать коленчатый, уходящий в стену. В целях пожарной безопасности формируем проем в стене размером 5050 см. Все пространство наполняем базальтовой ватой и с двух сторон прижимаем листом оцинкованного железа размером 6060 см.

	Вагонку в парилке и мойке покрываем акриловым, термостойким лаком на водной основе. Он не дает испарения после высыхания и достаточно устойчивый к повышенной влажности и перепадам температур. Полог, лавочки и скамейки в парилке и мойке делаем из половой реки (доски). Достаточно на рубанке убрать гребень и прифуговать внешнюю сторону и у нас получится отличные места для паренья и отдыха. Их также покрываем акриловым термостойким лаком.
	Снаружи домик и пристрой, красим масляной краской. На следующий год, как позволят средства, баньку укроем сайдингом, и он спрячет разнородность конструкции. НЕ важно, что получилось неказисто, зато на все работы у нас ушло чуть более 30 тысяч рублей, и мы получили то, что хотели в самом начале. Приезжайте в гости – будем рады.