Многие думают, что с началом зимы все строительные процессы
на даче подождут до весны, однако это кардинально неверно, тем более, что с
приходом теплых дней у дачника хлопот полон рот и до рядовых построек обычно
нет времени.
 | Подготовка места для деревянного туалета на даче
Поэтому возведение деревянного туалета на дачном участке мы приурочили к концу
ноября, когда уже выпал первый снежок, а земля еще не промерзла и все работы с
деревом можно проводить точно также как летом. Дачные туалеты – это обычно сооружения, где разложение
фекальных масс проходит естественным путем или с применением биодобавок и затем
все это выносится на компостные кучи. Поэтому
очень важно, чтобы туалет был, как можно дальше отодвинут от домика, где
проживаем и от тех мест, где устраиваем барбекю. И очень важно, если есть на участке колодец, то туалет должен быть удален от него
минимум на 15-20 метров.
С учетом всех этих требований выбираем место и начинаем
земляные работы для строительства туалета своими руками. В нашей местности почва песчаная и примерно на глубине полутора
метров проходит водоразделительный слой (песчаный грунт переходит в тяжелый
глиняный). Поэтому роем выгребную яму на
глубину полтора метра и по периметру метр на метр. Если рыть глубже, то заденем
активные глиняные пласты и по весне или в проливные дожди яма будет наполняться
грунтовыми водами.
|
 | Шаг 2 подготовка материала
Части деревянной конструкции, которые будут погружены в грунт
обрабатываем биозащитным раствором. Все они сделаны на водной основе, поэтому
их обработку лучше провести еще по осени
пока температура не опускается ниже нуля или в теплом месте. Мы все
обрабатывали в теплице, при этом просто включали горелку на отработанном
машинном масле. Шести часов для полного высыхания бывает достаточно.
Конструкция основания
частично сделана из досок бывших в употребление, в частности опалубку для погружной части
сделаем из обрешетки евро-поддонов. После того, как из досок вынуты все гвозди
их можно профуговать электрорубанком и они вполне подойдут для облицовки
внутренней части туалета. Кстати, смотрите мастер класс, как построить туалет на даче там немного похожая форма каркаса, но внутри у меня круче :) |
 |
В качестве основания туалета используем сосновый брусок
обработанный антисептиком. Сечение
стороны бруска 100*100 мм. Общая длина бруска 2,3 метра (1,5 метра уйдет в яму и 80 см будет находится над землей. |
 |
Вымеряем четыре стойки, отпиливаем их и затем стягиваем
между собой с помощью досок которые чуть меньше ширины ямы. Шуруповерт на морозе
очень быстро разряжается, поэтому решили использовать гвозди на 70 мм для
создания обрешетки и на 100 мм для крепления остальных конструктивных элементов.
|
 |
В качестве обрешетки для погружной части используем доски
снятые с европоддонов (25*100 мм). А для
той части, которая будет над землей, используем обрезную сосновую доску 50*150 мм. На эту
часть конструкции в дальнейшем ляжет стропильная система крыши, поэтому они
должны быть максимально прочные и надежные. |
 |
Запиливаем доски по размерам ямы и погружаем каркас в нее. |
 |
К сожалению яма вырыта не идеально по отвесу, поэтому
пришлось просаживать кувалдой конструкцию каркаса, чтобы поставить его на
место. Обратите внимание на нижнюю часть обвязки, которая окажется на уровне
земли. Обрезные доски выступают за периметр конструкции. Эти слеги будут играть
роль горизонтальных опор при эксплуатации туалета и придадут ему большую устойчивость. К ним в дальнейшем прикрепим настил ступеньки
для входа в туалет. |
 | Ставим крышу деревянного туалета
Приступаем к
установке лаг для стропил. В качестве материала используем деревянный
брусок 50*100 мм их хвойных пород
деревьев. Стропила будут ложится на
верхнюю часть обрешетки каркаса, а по длине они чуть меньше листа ондулина,
которым в дальнейшем укроем крышу (длина слеги 195 см). |
 |
В качестве стропильной конструкции в нашем туалете будет две
фермы организующие обыкновенную крышу на два ската. |
 | Оборудуем выгребную яму
Яма так и называется, что предполагается работы по ее
очистке. Поэтому применяем маленькую хитрость. Изнутри яму закрываем
пароизоляционную пленкой. Жидкая часть фракции будет уходить, а все остальное
раз в год будет удаляться изнутри туалета. Пленку крепим к стойкам каркаса с помощью скоб строительного
степлера. |
 | Делаем обрешетку стен и крыши
В качестве обрешетки используем снятые с европоддонов доски
и профугованные с одной стороны. До
начала фуговки толщина их 25 мм, после
процедуры 20 мм. Обрешетку стен ведем с
использованием гвоздей на 50 мм, а стропильной конструкции с применением
шуруповерта используя саморезы на 40 мм. На пол кладем обрезную доску толщиной 50 мм и
делаем в полу функциональное отверстие. |
 | Оформляем функциональные особенности туалета…
Вокруг отверстия устанавливаем небольшой настил. Отторцовываем
доски закругляя их для создания декоративности
отделки. Чтобы в дальнейшем фаянс
унитаза испытывал меньше нагрузки, под его основание подкладываем изолон толщиной 5 мм. |
 |
Устанавливаем унитаз, крепя его к полу на саморезы, под шайбу
на шляпке самореза подкладываем дополнительную компенсанаторную прокладку.
Сделать ее можно из резины автомобильной камеры. Конечно, никакого водослива не предусмотрено,
поэтому применяем унитаз с максимально отвесными стенками. |
 | Вешаем дверцы и укладываем ондулин
После того, как все стены туалета закрыты, на стропильную
конструкцию укладываем листы ондулина. На туалет у нас ушло три листа этого материала.
Высота волны у ондулина 36 мм., поэтому
крепим его на гвозди с широкой шляпкой на 50 мм. |
 |
|
 |
Дверь сделана из двух
секций. Это скорее доля фантазии, чем здравый смысл, но сделать дверь сложной
конструкции стало сложнее, чем разделить его на две части. Вешаем двери на
рояльные петли, тем самым можно снимать дверь, когда будет проводится чистка
туалета. |
 |
Вот и все… деревянный дачный туалет к работе готов!
Просто, надежно и функционально… Смотрите также мастер класс по строительству каркасного туалета своими руками. |
Мебель
