Если вы решили сделать крыльцо на даче своими руками и руконструировать его, то смотрите мой мастер класс с пошаговыми
фото, как это можно осуществить своими руками.
 | Строительство крыльца на даче своими рукамиС чего начинается дачная жизнь для мужчины? Конечно же с
ремонта. Мы приобрели дачный участок с 10 сотками земли с ухоженным садом и
совершенно стареньким домиком. Поэтому прежде, чем пригласить друзей отметить
нашу покупку нам пришлось взяться и засучив рукава приступить к ремонту входной
конструкции домика, а именно сделать крыльцо на даче своими руками. Крылечко
на участке совсем покосилось, доски и деревянные стойки окончательно прогнили и
входить в дом, а тем более вносить и выносить из него мебель было совершенно
невозможно из-за риска провалится сквозь доски крыльца.
|
 | Первое с чего мы
начали строительство крыльца на даче – это с полного демонтажа всей конструкции. Очень важно позаботится о ликвидации
отходов, которые возникают от разбора
старых построек. Часть материала идет на повторное использование, часть на
дрова, ну а отставшее необходимо вывезти с дачи. После того, как крыльцо
разобрано, мы установили времянку лестницу и что очень важно исследовали
состояние фундамента. Если по остальным трем сторонам он периодически
подвергался косметическому ремонту, то в этой части он практически полностью рассыпался
от времени. Хотя домик стоит на сваях,
все же организация погреба без заливки этой часть фундамента абсолютна
невозможна. |
 | Грунт на нашем участке низинный, когда-то на этом месте были
болотистые места, но в середине 80-х годов провели ирригацию и грунт стал
значительно суше. Плодородный слой
примерно сантиметров 30 – 35. Поэтому прежде, чем начать готовить стойки под
крыльцо – вынимаем грунт под каждую опору. Начинаем работу с дальнего конца и
вывозим плодородный грунт на участок. |
 | Роем штыковой лопатой углубление в земле шириной 35*35 см и
глубиной см 45-50. Углубляясь примерно на 5-7 см в песчаный слой. В нашем
случае песок будет играть роль песчаной, компрессионной подушки. |
 | На дно каждой ямки укладываем битый кирпич. Он будет
работать как своеобразная опора для стоек при заливке. |
 | Все готово к тому, чтобы начать заливку труб. В нашем случае
мы съездили на базу «ВторЧерМет» и купили у них необходимое количество труб для
стоек крыльца. Не переживайте, что они все различного диаметра. Их не будет
видно под основанием крыльца, а их прочность и количество обеспечит лет 15-20
службы. |
 | Для заливки стоек применяем усиленную формулу
цементно-песчаной смеси. На одну часть цемента – берем три части песка. Для
увеличения объема раствора в момент заливки добавляем небольшое количество
битого кирпича в заливаемый раствор. Заполняем ямки на 2/3 от объема. |
 | Можно и наполнять их
на 100%, но при этом будет просто перерасход цемента, а крепость заливки на 2/3 будет достаточной.
|
 | Отмечаем на уровне 25 см от уровня земли угловую трубу с
помощью школьного мелка и используя обрезную доску поставленную на торец и
строительного уровня размечаем все имеющиеся трубы строго по «уровню». Точкуем
их мелком и затем обрезаем их с помощью «болгарки»
строго по метке. |
 | После того, как все трубы обрезаны по уровню, начинаем монтаж
опорных уголков под слеги пола. Режем
болгаркой уголок на 55 мм. Ширина опоры 5 см. Затем проделываем отверстия в два этапа как в
уголке , так и в трубе. Вначале сверлим сверлом на 5 мм, затем расширяем на 12 мм. За всю работу мы поломали
три сверла на 5 мм. Это связано с тем, что недостаточно прочно фиксировали
уголок в тисах под сверление первичного отверстия. Затем все элементы стягиваем
болтом и обязательно применяем гравер под шайбы шляпки, так и гравер под шайбу
болта. И затягиваем всю конструкцию. |
 | Вот так выглядят опорные уголки для установки пластин под
переводы пола. |
 | Под переводы готовим металлические пластину 10*10 см. Вырезаем их из листа железа
с помощью болгарки. И затем крепим с помощью саморезов по металлу с победитовой
насадкой на буравчике. Это позволит обойтись без дополнительного сверления
металла |
 | После этого готовим материал для основания крыльца
(переводы, слеги и черновой пол). Всех их промазываем гидроизолом в три слоя. Делая
промежуток между слоями не менее 24 часов для полного высыхания. Затем на металлическую
пластину укладываем доску сечением 10*5 см. Это будет опорная доска для каркаса
пола (перевод). Наверх к ней прикручиваем две обрезные доски сечением 15*5 см,
стянутые между собой и поставленные на торец к опорной доске (слеги каркаса). |
 | Схематично нашу конструкцию можно прорисовать вот так. |
 | После того, как слеги уложены, стягиваем их между собой,
чтобы не было продольной деформации конструкции. Для этого просто возьмем
несколько досок и на саморезы по дереву стянем их к слегам каркаса |
 | Приступаем к настилу чернового пола. К сожалению выбранный
нами материал для защиты древесины от
гниения оказался не вполне удачным с
точки зрения маркости. Он очень долго сохнет и одновременно прилипает к
подошвам ботинок растаскиваясь как по участку, так и в дом. Однако с точки
зрения водоотталкивающих качеств он бесспорно один из лучших |
 | Черновой пол настилаем из различных досок которые есть в
нашем распоряжении, в том числе в дело пошли часть из
старого крыльца. |
 | После того, как черновой пол готов приступаем к монтажу
каркаса стен. В качестве несущих опор будем использовать деревянный брусок
сечением 10*10 см. Перед их установкой обязательно профуговываем их с помощью
электрорубанка. К полу крыльца крепим бруски на строительный перфорированный
уголок размером 75*75 мм. |
 | По верху делаем продольную, горизонтальную обвязку с
использованием обрезной доски толщиной 25 мм и шириной 100 мм. Весь пиломатериал
верхней части крыльца предварительно простругивается и обрабатывается антисептиком |
 | Слеги на крыше крепим к стене домика с помощью строительного
перфорированного уголка. Используем для крепления
каждого стропильного бруса не менее двух уголков. Это даст надежную гарантию
того, что конструкция крыльца крыши выдержит массу снега зимой и не
деформируется под его весом. Кстати можно делать крыльцо с навесом посерьезнее, я рассказывал уже такой вариант.
|
 | После того, как весь каркас вертикальных стоек установлен и
стропилины закреплены, приступаем к обрешетке крыши крыльца. Ее будет видно с
низу, поэтому делаем ее максимально аккуратно и симметрично. Основа обрешетки - это кровельная обрезная доска из ели
шириной 150 мм и толщиной 35 мм. Частота укладки досок одна и через 25 см
следующая. Этого вполне достаточно, чтобы уложить укрывной материал без проблем и перерасхода материала. |
 | Чтобы придать дополнительную жесткость каркасу крыльца под
уровнем перил устанавливаем дополнительные укосины. Их делаем из обрезков досок оставшихся от
обрешетки крыши. Устанавливаем их так, что они имеют общую точку опоры в виде
вертикальной стойки, а поверх них прикручиваем перила. |
 | Основа
перил – это направляющий брусок сечением 50*50мм. Его крепим к середине вертикальных
стоек на высоте 100 см. А затем к нему прикручиваем доску сечением 50 мм * 100
мм. Точно такие же мы использовали для переводов пола крыльца. Всю конструкцию
обязательно обрабатываем биозащитным раствором. Особенно хорошо необходимо
промазать торцы и спилы досок. |
 | Когда перила прикручены, начинаем укладку профнастила. Для этой цели выбрали крашенный
профиль H-10, толщиной
0,55 мм. Этого достаточно, чтобы создать надежную защиту от дождя и снега на
долгие годы. |
 | Приступаем
к обрешетке стен крыльца. В качестве обшивочного материала используем доску – вагонку, хвойных пород деревьев. Она
более смолистая, а значит и дольше выдержит воздействие атмосферных осадков и
УФ лучей. «Нашиваем» ее заподлицо, крепя снизу в торец доски, а сверху к
деревянному бруску под перилами. |
 | Крепим только на анодированные саморезы, иначе обычные начнут
«плакать» ржавчиной и весь внешний вид будет испорчен |
 | К сожалению окончание строительного сезона не позволило
сделать чистовой пол на крыльце, но мы обязательно сделаем его на следующий год
и обязательно своими руками. Если вы хотите пристроить крыльцо к дому с нуля, то смотрите по ссылке мой мастер класс с фото. |