Как построить дачный домик своими руками, мастер класс с фото

	Строительство дачного домика своими руками Я уже рассказывал о строительство дома своими руками от фундамента и до крыши, вот это еще один вариант постройки, на этот раз дачной. А тем временем мечта становилась все ближе, пора пришла к укладке бруса на стены нашего будущего домика. Основное правило, перед тем как начать работы по укладке бруса – это подвергнуть его основательной сушке. Раньше мастера утверждали, что он должен сохнуть не менее трех лет в крытых сараях без доступа прямых солнечных лучей, чтобы он не давал усадки больше чем 1 см на 1 метр высоты стены. После того, как фундамент (смотрите, как сделать экономичный фундамент) выстоялся месяц, можно приступать к снятию щитов опалубки. Начните делать это с того места, где нагрузка стен на фундамент минимальная, к примеру внутренние простенки. Если все было сделано правильно, то после легких постукиваний молотка по фундаменту сколов не будет. Можно убирать и дальнейшие щиты опалубки. После того, как они все сняты, приступаем к гидроизоляции основания фундамента, на который будем устанавливать брус. По верхнему торцу наносим слой жидкого строительного рубероида. После того, как он немножко остынет, но еще не затвердеет, на него укладываем лист рубероида. И прижимаем его к торцу фундамента. Получается, словно мы усадили гидроизоляцию на клей.
	Для поднятия стен мы используем брус хвойных пород деревьев со стороной в 15 см. Этого будет достаточно для создания надежной теплоизоляции внутренних пространств загородного домика, даже без дополнительного внешнего утепления.
	Брус, который мы используем длинной 4 метра, а длина стены с учетом летней веранды более 9 метров, поэтому нам приходится его стыковать «в четверть». Верхнюю грань бруса мы промазываем биозащитой и на нее укладываем рулонный джут. Это современный утеплитель, примерно того же формата, что и льняная пакля, только менее гигроскопичен и в нем не селятся всевозможные насекомые. Для прочности межрядовой кладки применяем шканты, которые устанавливаем через один погонный метр. Длина шканта 10 см, 5 см в нижнем ряду, 5 см в верхнем ряду бруса.
	Отверстия под шканты лучше делать дрелью мощностью не менее 2 кВт, потому, что менее мощная дрель не может справиться с такой нагрузкой - сделать не менее 20 отверстий на один ряд бруса по периметру, диаметром 20 мм.
	Многие делают сплошную обвязку рядов брусом периметра строения. Но при этом получается значительный перерасход материала при дальнейшем пропиливании дверных, оконных, и других технологических проемов. Мы оставляли все эти проемы сразу по ходу поднятия стен. Есть один маленький нюанс. Такая технология частенько уводит стену от вертикальности. Поэтому делаем две вещи: Во-первых – постоянно регулируем стену по вертикальному отвесу;
	Во-вторых – чтобы стену «не повело», делаем на каждый проем один прогонный (целый – неразрезной) ряд бруса, который будет играть роль стяжки.
	Пока на веранде нет стен, они будут сделаны после того, как поднимется подстропильный ряд на стенах.
	Подстропильный ряд положен на стену. Пришла пора вывести вертикальные стойки для каркаса стен веранды. Вначале устанавливаем вертикальные стойки столбов, затем выравниваем их вертикальность и крепим на укосины к венцам основания. После этого делаем верхнюю горизонтальную обвязку (она общая с основным срубом и играет роль подстропильного ряда конструкции. Торцы бруса укладываем в четверть, крепим на саморезы с помощью металлического строительного уголка.
	С другой стороны нашего домика будет крытое крыльцо, которое делаем по такому же принципу, что и веранду. Только на веранде у нас получилось, что три стороны веранды крепятся к стене дома, а вот на крыльце получается, что две капитальных стены дома стали опорой крыльцу.

	Устанавливаем стропильные балки крыши. Напуск по каждой стороне крыши 50 см. Общая длинна стропильных балок – 7 метров. Общее количество 16 штук, интервал укладки 80 см, что достаточно будет на общую длину строения в 12 метров. С учетом веранды и крытого крыльца дома.
	Решили не поднимать фермы с земли, а собирать всю конструкцию крыши прямо на месте. Этому два объяснения: Во-первых – крыша обычна двухскатная и не представляет трудность сборки ферм прямо на месте; Во-вторых – на крыше предусмотрено создание мансардного этажа, а это значит, что дополнительные каркасные элементы значительно усилят вес конструкции и усложнят ручной подъем. Вначале выводим фронтоны дома, распираем их укосинами, затем по длине досок (5 метров) устанавливаем вертикальные стойки, на них ляжет конек крыши и стыкуем всю длину конька между фронтонами крыши меду собой.
	Следующим этапам делаем стропильные укосины крыши. На крыше предусмотрено слуховое окно, чтобы осветить внутренне пространство мансарды, поэтому посередине длины крыши делаем дополнительную стропильную систему под слуховое окно. Она несколько ниже, чем основная крыша.
	Во внутреннем пространстве стропильной системы устанавливаем потолочные мансардные балки на высоте 220 см и стеновые балки на ширине 350 см друг от друга, Часть стропильной конструкции играет роль потолка мансарды

	Вот крыша почти закрыта, осталось место под последний лист.
	Вот и он положен.
	А о внутренней отделке нашего дачного домика, построенного своими руками, в следующий раз… Смотрите также, как построить дом на даче для молодой семьи немного попроще, чем этот.