Как осуществить строительство дома своими руками за один сезон от фундамента до крыши, смотрите мой мастер класс с
пошаговыми фото.
 | Строительство дома начинается с фундамента А вы верите, что дом можно построить за один летний сезон?
Начав с заливки фундамента для дома своими руками и до того момента как въехать в него, сделав весь
объем работ менее, чем за три летних месяца – это совершенно реальные сроки,
конечно при одном условии - если у вас будет полностью подготовлен строительный
материал для возведения объекта. Готовим фундамент для строительства каркасного дома. Дело в
том, что дом, построенный по канадской технологии своими руками, очень прост в строительстве
и при этом не имеет большой массы, поэтому возведение достаточно мощного
фундамента совершенно необязательно. Наш дом по периметру имеет 6 на 8 метров. Фундамент для такого дома
отливается по внешним станам и с учетом одной главной несущей стены
посередине. Предварительно перед началом
фундаментных работ на месте строительства был снят плодородный грунт и выложена
песчаная подушка, поверх которой и будет установлена опалубка. Несмотря на то,
что каркасный дом практически не подвержен разломам как кирпичные дома от подвижек
грунта, тем не менее фундамент необходимо сделать достаточно надежный и
прочный. Для домов подобного тому, что мы собираемся возводить достаточно
сделать ленточный фундамент, армированный металлической арматурой диаметром 12
мм и с ячеей шагом в 10 см. Ширина
фундамента 25 см, а его высота 60 см.
|
 | Опалубку целесообразнее делать из обрезной доски шириной 15
см и толщиной 25 мм. С ее помощью очень удобно выводить общую высоту фундамента
и выводить «горизонтальность» всей конструкции с помощью лазерного
строительного уровня. Перепад высоты в нашем случае получился всего 2 см на 10
метров фундамента! |
 | Вначале накручивается внешняя сторона опалубки. Затем к ней строительным степлером
прикрепляется рубероид. Затем внутрь пространства устанавливаются вертикальные
штыри арматуры, к которым крепятся горизонтальные прутки. |
 | Затем вяжется с помощью металлической проволоки остальная
часть арматуры для заливки. Проволока
крепит части арматуры методом скрутки. Поперечные
прожилины укладываем с шагом 15 см друг
от друга. |
 | После того как каркас арматуры готов, приступаем к
возведению задней стенки опалубки. Доски размещаем за стоки, а крепежные
саморезы прикручиваем снаружи. Затем внутрь укладываем рубероидные листы для гидроизоляции.
Забегая вперед, скажу, что подобная защита досок позволит их повторно
использовать при возведении каркаса стен. На производственном объекте обычно
так не делают, но когда строишь на свои деньги – весь строительный материал
идет в ход! |
 | После того, как все готово приступаем к заливке бетона. На
весь объем работ у нас ушло 12 кубов бетона.
Во время заливки необходимо делать две вещи: первая – обязательно простукивайте
резиновой киянкой по стенкам опалубки. Это позволит удалить из общей массы
воздушные пустоты. Второе – обязательно используя черенок от лопаты
продавливайте бетонную смесь сверху вниз, чтобы бетон равномерно залил все
пространство опалубки. Не забывайте
обезопасить все выходы будущих инженерных коммуникаций. |
 | |
 | Спустя две недели аккуратно снимите деревянную обрешетку и
приступите к гидроизоляции фундамента. Боковины промажьте акриловой грунтовкой
с антисептическим эффектом. |
 | А сверху промажьте
строительным гудроном или мастикой. Если местность болотистая или дом находится
в низине – нужно обязательно сделать промазывание гудроном всю поверхность
фундамента. |
 | Дайте фундаменту еще неделю времени, чтобы окончательно
выстоялся, а после этого срока приступаем к монтажу основания каркаса пола
первого этажа. По верхней стороне фундамента расстилайте рубероид который
предварительно использовали в опалубке. Поверх него укладываем обрезные две доски сечение 150*25 мм и крепим их на
анкерные болты к фундаменту. Это будет
основание каркаса пола первого этажа. Затем к ним скручиваем короб из досок поставленных на
торец. Доски те же, что и в основании каркаса. |
 | Интервал укладки досок 50 см. Данный пролет обусловлен тем,
что в дальнейшем в эти пазы будет уложен утеплитель шириной 50 см. |
 | Между собой основание каркаса крепится на усиленный
строительный уголок и стягивается на болты на 8 мм. Между собой доски крепятся
на саморезы длинной 50 мм. |
 | Пазы и стыки досок пропениваем строительной пеной. Это позволит
уменьшить воздухопроницаемость системы. |
 | Для термоизоляции пола применяем базальтовые листы толщиной
50 мм. Укладываем их в три слоя в шахматном порядке, чтобы улучшить обвязку листов
теплоизоляции. |
 | После того как листы утеплителя уложены, поверх них
укладываем пароизоляционную пленку по каркасу обвязки. Крепим на скобы
строительным степлером. Обязательно не забывайте сделать нахлест слоев. Если
позволяет финансовые возможности, то сделать данную процедуру в два слоя - один поперек другого. |
 | Затем накручиваем листы фанеры. В нашем случае мы
использовали листы размером 150*150 см и толщиной 16 мм. Каркас был уложен с
интервалом в 50 см еще и потому, что лист ложится на три слеги сразу и это
позволяет сделать очень прочный «черновой» пол. |
 | Делаем каркас стен для домаПосле того, как обвязка первого этажа, утепление пола и
обшивка основания сделаны, необходимо приступать к возведению каркаса. Каркас делаем из обрезной доски хвойных
пород. Данный выбор обусловлен тем, что лиственные породы чаще скручивает в
каркасе от их недостаточной просушки. Основное
условие точности выполнения работ при монтаже каркаса стен – это идеальна
горизонтальность основания. От этого фактора зависит и скорость сборки стен, а
также расход пиломатериала. Обшивочным материалом являются листы фанеры
размером 150*150 см. поэтому каркас собираем
с шириной пролета в 50 см. Это даст возможность каждому листу иметь три
точки крепления на каждом листу. Кроме того толщина фанеры в 16 мм даст
необходимую жесткость конструкции дома. |
 | После того, как каркас собран – необходимо усилить жесткость
конструкции дома. Для этого обшиваем все четыре угла листами фанеры, этого
достаточно, чтобы приступать к дальнейшим работам. Также усиливаем укосинами
стены каркаса, прикручивая их в угол и в
пол. В дальнейшем после полной обшивки стен фанерой их убираем. |
 | После данной операции начинаем к формировать основание
второго этажа. Делаем его точно по такому же принципу, как и основание каркаса
пола первого этажа. Делаем обвязку верхнего ряда двумя досками положенных
горизонтально на вертикальные стойки,
затем укладываем крайнюю доску. Она играет роль межэтажного перекрытия. Крайняя
доска поставлена на торец, идет строго по внешнему краю периметра и играет роль основания каркаса, на которые
накручиваются доски перекрытия. Интервал укладки досок также обусловлен шириной
фанерных листов, и равен 50 сантиметров. Чтобы не было провисания конструкции,
посередине, над лентой фундамента пропускаем две спаренные доски, которые играют
роль «матницы». К ним крепим вертикальные стойки, отмеряем по высоте и упираем
в пол в тех местах, где вы планируете поставить межкомнатные перегородки. |
 | Затем также пропениваем стыки досок , которые мы
использовали для создания обвязки второго этажа и делаем гидроизоляцию
основания чернового пола используя листы рубероида. Затем прикручиваем листы
фанеры, чтобы можно было работать по монтажу каркаса стен второго этажа. Совет:
Мы сделали большую ошибку в настилу фанеры. Поняли мы это только после того как
начали эксплуатацию помещений. Пол заскрипел в местах стыков. Фанеру лучше
укладывать в шахматном порядке, чтобы листы образовывали не четырехгранный
угол, а только угол на три стороны (Т - образный угол) |
 | Возведение каркасного дома очень удобно тем, что можно
корректировать местоположение окон, дверей в связи с изменением желаний по
внутреннему устройству дома. Параллельно
возведению каркаса стен второго этажа – формируем проемы для окон и дверей в конструкции
первого этажа дома. |
 | После накручивания фанеры в качестве чернового пола на
втором этаже. Можно приступать к монтажу межкомнатных перегородок. «Больное
место» каркасных домов – это слышимость между помещениями. Чтобы решить данную
задачу необходимо увеличить толщину стен. В нашем случае мы решили делать
толщину стен равной ширине обрезной доски – 150 мм. Простенки будут
заполнены плитами из минеральной ваты
толщиной в 50 мм, уложенные в три ряда. Вторая проблема каркасных домов расположенных за городом – это армии мышей,
которые в связи с сезонными миграциями перекочевывают в дома поближе к человеку
и источникам корма. Поэтому использование пенополистирольных плит в качестве
утепления часто усугубляет положение данного вопроса. А применение утеплителя –
минеральная вата, базальтовые уплотнители и др. решают эту проблему идеально.
Мыши не живут в таких простенках. |
 | Второй этаж будет мансардный. Высота стен по периметру 80
см. После установки вертикальных стоек,
делаем их общую обвязку с помощью двух горизонтально уложенных друг на друга досок толщиной 50 мм. |
 | Не делайте сплошную обвязку фанерой чернового пола. Оставьте
минимум два проема для того, чтобы иметь возможность попасть на второй этаж не
снаружи здания, а используя вот такие лазы. |
 | Вертикальные стоки крепим с применением строительных уголков
усиленной конструкции. |
 | Обязательно сделайте люки для попадания в подвал для
обслуживания инженерных коммуникаций.
|
 | Приступаем к сплошной обшивке стен фанерой для создания стен первого этажа. Листы фанеры достаточно хороший «парус» для ветра. Поэтому лучшее время обшивки дома листами фанеры – это раннее утро или вечер, перед закатом солнца. |
 | Для облегчения попадания в дом сделайте крылечко. На этом
этапе строительства совсем необязательно возводить капитальное строение. |
 | Гораздо важнее сделать доступ в дом без затруднений. Тем более, что в дальнейшем нам будет необходимо внести очень большое количество утеплителя и фанеры для внутренней отделки. |
 | Окна ставили мастера из строительной компании, поэтому – без
комментариев. Правда для центральной части России минимально необходимая
толщина профиля 75 мм, а стеклопакет должен быть двухкамерным. На этом этапе
отделки не делайте откосы, подоконники и сливы. Их нгеобходимо будет
устанавливать после финальной отделки стен и обшивке сайдингом. |
 | Делаем крышу дома своими рукамиПосле того, как каркас стен собран, приступаем к монтажу
крыши. В нашем случае это будет самая обыкновенная двускатная крыша с коньком
посередине. Сделано это по двум причинам:
- во первых – дом стоит у опушки леса и во время сильных
снегопадов здесь образуется особая зона когда наметаются большие сугробы. Чтобы
они меньше задерживались на крыше нужно придать ей максимально простую форму;
- во вторых – крыши сложных форм требуют перерасхода
материала и как следствие увеличивают стоимость возводимого дома и кроме того увеличивают
количество обрезков укрывного материала.
Кроме того, внутренняя часть стропильной конструкции
одновременно будет являться стенами и потолком мансардного этажа. |
 | Формируем стропильную конструкцию. Выполняем ее из обрезной
доски хвойных пород дерева, ширина ее 15 см, толщина 5 см. Этого достаточно,
чтобы придать необходимую жесткость крыши. Устанавливаем стропила с интервалом
80 см друг от друга. Фермы готовим на земле, а затем их поднимаем
на каркас дома.
Вначале выводим передний фронтон крыши. Очень важно вывести
ее по вертикали. Поэтому делаем распорки
укосинами из длинных кровельных досок. Упираем их к каркасу второго
этажа и крепим на саморезы. Затем с интервалом 80 см, устанавливаем остальные
фермы. Также выравниваем по вертикали и крепим на времянки друг к другу. |
 | Стропила ферм скрепляем между собой специальными металлическими
пластинами, как поперечную балку, так и наклонные стропила. После того как все фермы подняты, еще раз
выравниваем все стропила по вертикали и если есть дефекты в данной части работ
исправляем их. |
 | Затем приступаем к наколачиванию обрешетки крыши. Данную
работу можно выполнить досками лиственных пород, в частности осиной или
березой. Они гораздо дешевле чем доски сделанные из ели или сосны, но в тоже
время более подвержены деформации кручения в момент их высыхания. Поэтому если
вы используете непросушенный материал, то лучше выполнить данный объем работ из
хвойных обрезных досок. Чтобы увеличить скорость работ не рекомендую вымерять
каждую доску. Делаем все гораздо быстрее, но не менее эффективно. Делаем напуск
произвольной формы, а затем, используя
длинную доску правильной формы отчерчиваем линию и вдоль нее проходим
электрическим лобзиком. 20 минут и вся работа по торцеванию досок одинаковой
длинны закончена. |
 | Современные укрывные кровельные материалы требуют в обустройстве
кровли дополнительные укрывные материалы. В связи с этим все скаты крыши
необходимо дополнительно укрыть пароизоляционной пленкой. Крепим ее на скобы от
строительного степлера. Листы укладываем в нахлест не менее 15 см друг на
друга. Данная изоляция надежно предотвратит впитывание конденсата стропильной
конструкцией и обеспечит его отвод наружу. |
 | После того, как
пароизоляционная пленка закреплена начинаем обшивку стропил крепежными
брусками. Именно к ним будет крепится укрывной материал для крыши. Интервал
крепежа брусков 50 см. Особое внимание на этом этапе работ уделите безопасности
труда на крыше. Обязательно возведите леса и заградительные поручни для непредвиденных
ситуаций. |
 | Укрывной материал «ОНДУЛИН». Очень удобен в укладке и
достаточно надежен. Гарантия производителя на данный вид кровельного материала
не менее 30 лет(!). Ондулин имеет отличную шумоизоляцию и не шумит во время
дождя. Он достаточно легок и прост в
укладке. Вначале укладываем первый ряд, затем все остальные. Нахлест листов не
менее 30 см друг на друга. Каждый лист крепится не менее чем на три бруска.
Последующий ряд прижимает предыдущий. На каждый лист необходимо шесть крепежных
кровельных саморезов. |
 | На скат крыши уложили три листа ондулина. Если даже они окажутся
больше чем нужно, не переживайте, просто сделайте больше нахлест листов друг на
друга. Конечным этапом укладки ондулина является укладка конька крыши. Нахлест
5 см. Совет: Чтобы крыша со стороны фасада смотрелась без видимых нахлестов и швов
стыка, ведите укладку ондулина со стороны торца крыши в сторону фасада. |
 | Вид крыши с внутренней стороны дома. Очень ответственный
момент, это этап визуально контроля выполненной работы. В яркий солнечный
день сделайте визуальный осмотр
целостности кровли. Если есть «зайчики» световых лучей, то возьмите монтажную
пену и пропеньте такие места , потому, что после начала
внутренних работ по утеплению мансарды, герметизация кровли будет недоступна.
После того, как кровельные работы закончены, делаем обшивку фронтона
фанерными листами. Обязательно проведите обработку всей поверхности фанеры
обшивки дома специальными антисептическими растворами. |
 | После того, как мы закончили формирование и строительство
крыши оказалось, что потолочные балки мансардного этажа недостаточно крепко
закреплены на стропилах и не выдержат дополнительной нагрузки подшива досок потолка
и дополнительного утепления. Поэтому применяем
дополнительные крепежные элементы, которые будут поддерживать балки потолка
мансарды. Лучше всего применять для крепления балок – анодированные саморезы.
Общее время выполнения кровельных работ по возведении крыши –
одна неделя работы для троих человек. Можно конечно и быстрее, но для нас
качество превыше всего! |
Мебель
