Хочу показать вам свой мастер класс с пошаговыми фото, как построить печь в подвале дома своими руками.
 | Закладываем цоколь печи в подвале своими рукамиЯ вам показывал уже несколько мастер классов с пошаговыми фото, как построить печь и камины своими руками. Вы можете посмотреть, как построить печь для дачи с духовкой. Ремонт печи из кирпича своими руками Как построить печь с плитой
Очень часто бывает, что выстроенный на даче дом имеет
огромный подвал, совмещенный с другими хозяйскими постройками. К сожалению еще
не везде в стране есть газификация частных домов, поэтому в неотапливаемых
подвалах очень быстро разводится плесень,
и вечная влажность так и норовить проникнуть в дом. Чтобы избежать этого
есть прекрасный способ – построить в подвале печь своими руками с повышенной конвекционной
теплоотдачей. Единственной условие,
которое необходимо соблюсти при реализации этого проекта – это соблюдение норм
противопожарной безопасности. Наша задача построить печь в подвале дома (кстати такую печь можно построить и в подвале гаража), которая бы прогревала помещение
в 50 кубометров, при .том ее размеры были бы минимальны для такой теплоотдачи,
данная печь будет топиться не менее одного раза в сутки и выдерживать
продолжительный цикл горения. Поэтому обязательно кладку топки будем выводить с
помощью шамотного (огнеупорного ) кирпича.
Общий размер печи по периметру – один метр по длине и 75 сантиметров по
ширине. Для кладки кирпича применим
печную смесь «жаропрочная» для кладки
топки и обычную для кладки стен. Нам понадобится печная фурнитура – топочная дверца,
вьюшка и две дверцы для поддувало.
Выкладываем основание печи. Укладываем кирпичи по периметру
и устанавливаем их таким образом, чтобы между ними оставалось расстояние,
которое в дальнейшем заполним раствором.
|
 |
Внешний ряд печи скрепляем на цементно-песчаный раствор,
остальные кирпичи пока укладываем насухо.
Горизонтальность добиваемся с помощью резинового киянка,
просаживая кирпичи до нужного уровня.
|
 |
Наливаем раствор, консистенция которого похожа не сметану,
на первый ряд кладки. |
 |
Разравниваем его по поверхности кирпичей и при этом
добиваемся того, чтобы он затек в каждую щель между кирпичами. |
 |
Таких рядов делаем три штуки. Это необходимо, чтобы цоколь
печи был выше уровня пола сантиметров на 15. В дальнейшем на пол ляжет слой
бетона, поэтому важно, чтобы сама печь была выше его уровня. Верхний край
укрываем слоем рубероида, чтобы
гидроизолировать саму печь от попадания влаги. Обязательно выверяем «горизонтальность»
цоколя и если есть отклонения – нивелируем раствором.
Цоколь готов. Ждем
три-пять дней, чтобы раствор окончательно схватился и кладем печь дальше
|
 | Закладываем основание печи
При закладке основания печки, чтобы форма нашей печи была выложена строго по форме прямоугольника. Для этого изначально кладем
первый обходной ряд « насухо» - без раствора. И затем с помощью рулетки
измеряем соотношение длин диагоналей. Если они одинаковые – все хорошо, если
нет, корректируем выведение прямых
углов. И уже только потом, садим обходной ряд на раствор. |
 |
Аналогично, как на цоколе выкладываем кирпич в ряду, но при
этом в том месте, где будет организован зольник, кирпичи укладываем
перпендикулярно направлению поддувало. |
 |
На этом этапе работаем с помощью раствора приготовленного на
основе печной смеси, но также заполняем все пустоты между кирпичами раствором.
Устанавливаем дверцы поддувал на свое место и крепим их с
помощью печной ленты. Ближнее на фото поддувало будет снабжать горение притоком
кислорода и регулировать его подачу, а дальнее регулировать интенсивность воздушного потока в конвекционной
шахте. |
 |
Выводим еще два ряда кладки, чтобы закрыть дверцы поддувал. |
 |
Вырезаем паз под колосник. В печи он будет лежать под
тяжестью собственного веса и чтобы не сдвигался с места его укладываем в
пропиленный паз.
Все стыки кирпича промазываем раствором. Мне удобнее работать на данном этапе работ
строительным шпателем. Он более гибкий чем «мастерок» и лучше продавливает
раствор вглубь шва.
|
 | Топка подвальной печи
Приступаем у кладке топочной камеры. Она будет выложена из
шамотного кирпича и раствор нужен более термостойкий. Кроме того кирпич должен
быть подготовлен. Для этого мы его «купаем» в воде
налитый в ведра и другие емкости |
 |
Устанавливаем дверцу топки, чтобы она не «гуляла» к кладке
ее фиксируем с помощью печной ленты. Нижний ряд крепим сразу, а верхние пока
фиксируем времянкой. |
 |
«времянка» для крепления дверцы топки (вид сзади) |
 |
Выкладываем «ПОД» печи. Делаем его несколько наклонной
формы, чтобы зола от горения естественным образом уходила в зольник и это бы облегчала
процесс чистки |
 |
Пока выкладывали стенки топочной камеры пришло время убрать
излишки раствора на кладке основания печи. Берем ведро, влажную тряпку и протираем
стенки до чистоты. Просто и быстро. |
 |
Поднимаем стенки топки и параллельно поднимаем кладку
(справа) конвекционной шахты. Все стыковые (неполные) кирпичи обязательно нужно размещать по центру
ряда. |
 |
Вот на фото лист уложен в пазы. Нужно отметить, что резка железа данной толщины очень трудоемкое
занятие. Проще сделать это с помощью автогена в любой авторемонтной мастерской,
которая занимается кузовными работами. Затем обработать края шлифмашинкой и вложить в паз. Посмотрите, как все
получилось идеально. |
 | Делаем конвекционные проходы печи
Ни в коем случае не оставляйте данный нагревательный элемент
открытым. Это очень большая вероятность ожогов, или даже возгорание объекта.
Наша задача снизить эти риски до минимума. Поэтому делаем особый каркас из
кирпичей. На лист уложим шамотные кирпичи, а поверх них обыкновенные. НО
вначале все это смоделируем без раствора. |
 |
После того, как расстояние вымерено, можно приступать к
укладке кирпича на раствор. Оставляем расстояние
между кирпичами не менее 5 см, чтобы нагретый железным листом воздух свободно
выходил наружу. |
 | Обратите внимание на систему воздуховодов. Они позволят очень быстро
произвести теплоотдачу нагретого листа воздуху, который был поднят снизу
через конвекционную шахту. Получается, что холодный воздух затягивается
в дверцу, поднимается за счет нагревания и выдается в помещение, где
отдает свою внутреннюю энергию пространству подвала. |
 |
Аналогичные отверстия сделаны как сбоку, так и сверху данной
системы нагрева воздуха |
 | Поднимаем ряды кладки и формируем систему отвода дыма. |
 |
И через шесть рядов, когда кладка печи выходит на «тычок»
(кирпич ложится перпендикулярно
направлению стенки) выкладываем еще один ряд конвекционных отверстий.
Процесс их формирования точно такой же как и в первом случае. |
 | Приступаем к кладке верхнего дымохода
В этой части работ нет ничего сложного. Единственная
тонкость в том, что печь как бы зауживается кверху. Через четыре ряда ее толщина уменьшается на ¼ кирпича. Это нужно для уменьшения расхода кирпича на
кладку, общей массы печи и подготовить разделку дымохода к выводу в тело трубы.
Не забываем про чистовую отделку выложенной кладки. Если не
убрать раствор, то через пару часов это приведет к тому, что он прихватится к
кладке и убрать его будет гораздо труднее. |
 |
С торца печи оставляем проем для системы чистки дымохода.
Получилось так, что дверцы для
проема не оказалось, поэтому
пришлось повторить дедовский способ и вместо дверцы оставить проем для кирпича,
который будет выполнять роль дверцы. |
 |
В дальнейшем здесь будет половинка кирпича, а шов промазан
раствором, пока для наглядности - так.
|
 | Поднимаем кожух дымохода
После того, как порядовка движения шахты дымохода поднялась к
последнему ряду кладки приступаем к закладке кожуха дымохода. Через основное
помещение пройдет просто труба этой печи, поэтому наша задача вывести его
максимально вертикально и с одинаковой толщиной швов.
|
 |
Кладка дымохода ведется из соотношения сторон – 2,5 кирпича
на 1,5 кирпича. Это дает возможность сформировать дымоход сечением 255 кв.см. Что вполне достаточно для печи с такой
камерой горения.
О дальнейшей судьбе печи в следующих рассказах и мастер
классах. |
Мебель
